Репортаж с файером в руке

Кто и что есть в Барселоне (по алфавиту)


Адреса - посмотрите карту и названия улиц - все улицы в Барселоне (как и во всей Каталонии) называются по -каталонски. Если вдруг спросите название того или иного места - улицы, не удивляйтесь если Вам ответят по кастильянски, ведь в Каталонии 2 языка. Часто некоторые дома в Барселоне не имеют номера, т.е. в адресе обозначено s/n, то есть sense numero - без номера. Но самое интересное начинается, когда вы нашли нужную улицу и дом. Сквозной нумерации квартир в Испании нет, и в адресе указывается этаж (первый обозначается как baixos или bajos, затем идет entresol/entresuelo, и только потом первый, второй и так далее до мансард или квартир на крыше atic/atico). В результате второй этаж запросто может оказаться третим или четвертым.

Затем каждая дверь, тоже имеет свое название правая (dеreta/derecha), левая (esquerra/izquierda), средняя (centre/ centro) или первая (1a), вторая (2a), третья (3a). Общепринятые сокращения в адресах: Av. — avinguda (проспект), Bxda — baixada (переулок, спуск), с/ - carrer (улица), Pg. - passatge (пассаж) или passeig (бульвар), Pl. - placa (площадь).  На самом деле все достаточно просто - дело привычки и времени.

Анархист. Барселона - анархическая столица - мекка мирового анархизма, но с героических времен бомбометания 1890-х и фактического контроля над городом в гражданскую войну число каталонских синдикалистов заметно поубавилось. Однако до сих пор кто-то рисует по ночам на стенах эмблему Национальной конфедерации труда CNT и продает по субботам на Рамбле сочинения Бакунина. Встречаются также на первомайской демонстрации, где всегда выступают отдельной колонной (сбор на улице Сантс).

Аптека - сигнализирует зеленый или красный неоновый крест. В будние дни, как правило, работает с 9.30 до 13.30, затем с 16.30 до 20.00, по субботам только до обеда. На дверях каждой вывешен список дежурных аптек (Farmacies de guardia), которые работают посменно. На первый взгляд дежурная аптека может ничем не отличаться от закрытой аптеки, к примеру нужно постучать в ставни. Самое приятное в барселонских аптеках то, что большинство их - особенно в районе Эщампл - отличные образчики каталонского модернизма. В этом с ними могут сравниться только некоторые кондитерские. Самые интересные экземпляры - Farmacia Sastre i Marques работы великого Пуча-и-Кадафалка (Hospital, 109, Metro Liceu), Farmacia J. de Bolos (Valencia, 256, Metro Passeig de Gracia), Farmacia Genove (архитектор Энрик Сагнье; Rambla, 77, Metro Liceu) и Farmacia Puig-Oriol (Mallorca, 312, Metro Verdaguer).

Готика. Современному туристу, привыкшему к французской готике, каталонские церкви покажутся огромными пустыми сундуками. У каталонца же в соборе Нотр-Дам может начаться приступ клаустрофобии. В отличие от северофранцузской и немецкой, растущих вверх, или английской, растущей в длину, каталонская готика предпочитает ширь. Великие церкви XIV века (собор, Санта-Мария-дел-Мар, Санта-Мария-дел-Пи) выстроены по единой модели: один очень широкий неф без боковых притворов и никаких вынесенных контрфорсов, пинаклей, шпилей и прочего запиренейского декаданса. И никто лучше каталонцев с их одержимостью пространством не умел перекрыть зал одним сводом. Все рекорды по готической ширине - их, каталонские. Самый большой в средневековой Европе зал без единой колонны (в неаполитанском Кастель-Нуово) строил каталонец Гильем Сагрера. Самое большое расстояние между колоннами — в барселонской Санта-Мария-дел-Мар. Самый широкий готический неф в мире - в соборе Жероны - лишь на полтора метра уже микеланджеловского свода собора Святого Петра в Риме.
Дракон. Извечный враг каталонца. В Барселоне встречается повсюду, от портала Сант-Иу городского собора до ворот Павильонов Гуэль Гауди в Педральбес. Дракономания восходит ко времени поединка Гифре Мохнатого с подлой тварью, выписанной сарацинами из Африки для изведения каталонской нации.
Покровитель Каталонии - тоже змееборец, святой Георгий, культ которого был экспортирован в Средние века из дружественной Англии. На некоторые праздники огромные, вроде китайских, драконы, набитые петардами и фейерверками, гоняются за каталонцами по улицам Старого города (бег от драконов и сопровождающих их чертей называется correfoc. Самый впечатляющий приурочен ко Дню Богородицы Мерсе, 23 сентября). Хотя приходится признать, что искусство выделки настоящих драконов по большей части уже утрачено.
Замок. Средневековых замков в Каталонии много. В черте самой Барселоны - замок в общепринятом смысле слова только один - крепость Монжуик (в переводе Еврейская гора), расположенный на той-же одноименной горе. Но еще замками (castells) называется традиционная забава, когда пара десятков крепких парней (castellers) взгромождаются друг другу на плечи, образуя башни в несколько этажей (опасными считаются конструкции, превышающие 8 уровней). Самые известные общества castellers — Els Castellers de Valls, Els Xiquets de Reus и Els Minyons de Terrassa - происходят не из Барселоны, но их можно застать в городе на ежегодной встрече Trobada dels Castellers на площади перед ратушей (в июне, точную дату можно узнать в туристическом офисе) и в День Богородицы Мерсе, 23 сентября.
Кондитерская. Как правило, модернистский фасад и витрина, под стеклом — мириады пирожных и конфет. Едва ли не единственные магазины, открытые по воскресеньям (первую половину дня). Первая подстерегающая туриста неожиданность: в традиционных кондитерских не подают кофе — в Испании сладкое едят всухую. Но в последнее время мода запивать пирожные потихоньку проникает и на Пиренейский полуостров, так что в более современных заведениях выпить кофе или даже чаю все же удастся. И вторая неожиданность: каталонские сласти (pastissos, dolces) — это вам не воздушная французская выпечка. Один кусок горячего шоколадного торта способен по питательности заменить обед, съесть два - можно, но сложно.
Коррида.
Барселонская коррида, единственная во всей Каталонии - жалкое зрелище. Некогда излюбленное развлечение каталонцев - настолько, что в 1835 году раздосадованная неудачной корридой толпа спалила едва ли не все монастыри в городе. Однако со времен Франко ходить на бои быков считается дурным тоном: чтобы отличаться от кастильцев, испанские каталонцы игнорируют корриду с таким же рвением, с каким французские каталонцы устраивают ее, чтобы отличаться от французов. В результате из двух барселонских арен для боя быков одна, Les Arenes, впала в полное запустение (одно время здесь даже устраивались собачьи бега), а вторая, Plaza de Toros Monumental, держится только за счет эмигрантов с юга Испании и туристов с Коста-Брава и Коста - Дорада. Хороших, профессиональных тореро здесь не бывает - выступают всякие разные вроде бывшего капитана советских ввс Карпухина, с позором дебютировавшего на арене Monumental весной 2000 года. Настоящая коррида - на юге Испании. Словом, если хотите увидеть настоящую корриду, доберитесь хотя бы до Валенсии.
Кубинец. В данном случае кубинец - переселенец. Веселый человек в дешевых слаксах, если девушка, то мулатка с внушительной задницей, то ли Наташа, то ли Катюша. Кубинцу в Барселоне жить хорошо. Кубинца местные любят гораздо больше, чем прочих латиноамериканцев, называемых обидным словом sudaca. Это потому, что Куба всегда была связана с Каталонией теснее, чем все прочие страны Нового Света вместе взятые. Настолько, что даже оба главных жанра местной народной музыки, хабанера и каталонская румба, заимствованы с Острова свободы. А тут еще очередной всплеск моды на сальсу и никогда не ослабевавшая любовь каталонцев к хорошей гаванской сигаре. В наибольшей концентрации кубинцы встречаются в барах и клубах Maremagnum. Лучшие в городе мохито и наиболее аутентичная атмосфера — в баре Sabor Cubano.
Наркодилер. Мрачные личности южной национальности, на 90 процентов сами наркозависимые и без зубов отлавливает туристов на Королевской площади или в мрачных/темных переулках ближе к порту, пришепетывая: "Ашиш, ашиш". Уважающий себя человек с такими дела иметь не станет - опасно !
Паэлья. Испанское национальное блюдо, ставшее символом испанской кухни за границей, появилось в валенсийских землях в XIX веке.
Паэлья - крестьянская еда, в общем-то: рис с шафраном и куском, скажем, крольчатины или курицы. Рис стоит три копейки, кролик/курица - еще две, зато шафран ценится на вес золота. А вот то, что вам скормят под видом паэльи в ресторане, скорее всего, будет содержать моллюсков или лобстеров, а вместо шафрана - краситель номер два, да и приготовлено будет не на дровах, а на электрической плите, а потом разогрето в микроволновке. Другими словами, пока вас не позвали на деревенскую свадьбу куда-нибудь под Валенсию, паэлью есть вряд ли стоит. Ну если вы так уж настаиваете - только в проверенных местах вроде L’Elx в Maremagnum или Les Set Portes. А прежде чем экспериментировать с местами непроверенными, сходите хотя бы на рынок и запомните, как пахнет шафран.
Пихо. Молодой человек из очень хорошей, каталонской семьи, живет в Верхней зоне, учился в закрытой школе, доучивался в Америке, как правило, не говорит ни слова по-каталонски. Узнаваем по спортивному автомобилю и обществу себе подобных - в одиночку пихо не водятся, только стаями. Подруга пихо называется пиха (pija).
Полицейский. В Барселоне и вся полиция в Каталонии - четырех видов. В опереточных лакированных треуголках с короткоствольными автоматами ходят жандармы из Guardia Civil. В Каталонии их особенно не любят - с тех еще пор, как они были правой рукой Франко, это и есть те самые forces d’ocupacio (оккупационные войска), о которых пишут по ночам на стенах и заборах. В Барселоне жандармов почти не осталось, хотя они могут еще встретиться на какой-нибудь глухой сельской дороге (без автоматов и треуголок, зато на мотоциклах). Следующая разновидность властей Policia Nacional в синих мундирах с испанским флагом на рукаве или в голубых комбинезонах на манер парашютистов. От этих тоже толку немного: люди они не местные, а засланные из Мадрида, поэтому даже как куда пройти не знают. Дорогу же лучше спрашивать у местной полиции -  Policia Local, которая в Барселоне также называется Городская стража (Guardia Urbana). Их легко узнать по сине-белым шашечкам на околышах фуражек и на машинах. Наконец, самые недавние служители порядка — каталонская автономная полиция Mossos d’Esquadra в синих мундирах с красными петлицами или в смешных колпаках набекрень, призванных напоминать каталонский национальный головной убор.
Каталонская полиция - местная, самый серьезный орган власти и правопорядка, много не говорят и имеют право применять физическую силу. Дорогу, может, и подскажут, но с Городской стражей дело иметь все-таки поприятнее.
Поррон. Почему - то принято считать, что такой способпить вино распространен только в Каталонии, да нет по всей Испании пьют также, используя не совсем обычный метод, уходящий своей историей в века. Стеклянный сосуд с двумя горлышками — одно широкое, на привычном месте, то есть посередине, второе, сужающееся к концу, отходит вбок под углом 45°. Способ употребления: наполнить вином, взять за широкое горлышко, обратить узкое к себе, поднять на вытянутую руку и наклонить. Струя вина должна описать плавную траекторию и попасть в рот. На всякий случай попросите кого-нибудь держать салфетку у подбородка.
Проститутка. В Барселоне представителей древнейшей профессии преобладает два вида: либо малолетние африканки (этих больше всего), либо какие-то совершенно фантасмагорические старухи. Водятся в основном в Баррио-Чино (по другому Китайский район), по ночам выдвигаются даже на Рамблу - между Лисеу и портом. Особенно коварно ведут себя с подвыпившими клиентами, выходящими из баров и клубов на Королевской площади, хватают и ведут в номера. Опасно !
Рамбла. Барселонская Рамбла - пересохшее русло реки (исторически слово восходит к арабскому "заносить песком"), используемое для ритуального гуляния нарядных каталонцев, обозначаемого специальным глаголом ramblejar. К слову Рамбла не только в Барселоне, они же имеются во всех приморских городах и деревнях страны. В Барселоне Рамбл несколько, но когда говорят "La Rambla", имеется в виду та, что пешеходная и идет от площади Каталонии к порту, - главный символ города для местных и, словами Федерико Гарсиа Лорки, "единственная улица на свете, о которой могу сказать, что хотел бы, чтобы она никогда не кончалась".
Рынок. В большинстве своем - железные сооружения конца XIX века размером с небольшой вокзал, охраняется государством как памятник архитектуры. Имеется в каждом городском районе. Большинство рынков работает с 8.00 и до 14.00-15.00. Самый неудачный день - понедельник, рынки либо не работают, либо выбор беднее обычного. Наиболее интересен рынок Бокерия (Mercat de la Boqueria), часто называемый в числе величайших рынков планеты - без особого преувеличения. Кроме крытых продуктовых и цветочных рынков на некоторых городских площадях раз в неделю устраиваются рынки антиквариата, в Испанском понятии - Rastro, блошиный рынок (перед собором по четвергам, в Старом порту на молу Драсанес, Drassanes, по выходным), старых книг (под крышей рынка Сант-Антони, Mercat de Sant Antoni, по воскресеньям), марок и монет (на Королевской площади по воскресеньям). Также блошиный рынок Энкантс (Mercat dels Encants) находится у метро Glories.
Сардана. Национальный каталонский танец. В доказательство того, что все каталонцы  расчетливые скряги, кастилец скажет вам, что они, каталонцы, считают, даже когда пляшут. Это он о национальном танце, таком же символе каталонской особенности, как четыре алые полосы в золотом поле флага, человеческие замки castells и хлеб с помидором. Пляшущие берутся за руки и ходят по кругу, выписывая сложную последовательность фигур, сначала по часовой стрелке, потом против - и так по меньшей мере с 1587 года. Увидеть сардану и даже станцевать (достаточно встать в круг) можно во время любой фиесты - праздника, а также каждое воскресенье перед собором (примерно с 12.00 до 14.00) и на площади Сан-Жауме (с 19.00 до 21.00).
Сепаратист. Борец за независимость. В стране Басков на севере есть свои - в Каталонии - свои. Самый клинический тип носит майку с надписью "Ni Espanya, ni Franca, Catalunya lliure" (Ни Испания, ни Франция - свободная Каталония) или "Visca la Terra!" (Да здравствует страна! - та же свободная Каталония в границах 1410 года), живет в районах Сантс, Поблесек или Грасии, пишет на стенах призывы к борьбе с фашистским испанским государством и каждое 11 сентября, в День Каталонии, ходит драться с полицией. С тех пор как в 1995 году самораспустились террористы из Terra Lliure (самое активное движение), опасности для окружающих не представляет.
Студент. Всегда спешащий, худощавый молодой человек.  Виден издалека по прижимаемой к груди папке с ксерокопиями учебников. На папке, как правило, красуется эмблема одного из трех государственных университетов (Universitat de Barcelona, Universitat Autonoma de Barcelona и Universitat Politecnica). Еще студентами называют странных молодых людей с гитарами, в широкополых шляпах и мушкетерских плащах, пестрящих всяческими гербами и нашивками. Ходят они группами по четыре человека (по-каталонски эти ансамбли называются estudiantina, по-испански - tuna), поют серенады по ресторанам, встречаются не только в Испании, но и за пределами таковой.
Табачный киоск. Испания - страна, подарившая цивилизованному миру никотин. До сих пор Испания остается раем для курильщика, и Каталония в этом отношении не исключение. Курят все, лет эдак с четырнадцати и до глубокой старости, курят везде, во всех ресторанах, в магазинах (кроме больших торговых центров), даже под табличками "Не курить" в метро. Табачные киоски и лавки опознаются по коричнево-желтой эмблеме с буквой T и надписью "Tabacs" или "Tabacos". Помимо сигарет и сигар (cigarros и puros — не перепутайте), здесь продаются марки, конфеты, телефонные карточки и гербовая бумага (papel de Estado) - понадобится, если вы надумали снять квартиру. Табачные изделия также можно купить в некоторых газетных киосках, в барах, ресторанах и клубах - там стоят автоматы с сигаретами, не много дороже, но все же...

Таксист. Черно - желтые такси. В основном выходцы из Андалусии и прочих областей Испании, попадаются и марокканцы, и румыны. Склонны вносить путаницу в голову туриста, называя улицы или на свой манер или на кастильский лад.
Тапас. Для тех кто пьет и закусывает. К слову, пить не закусывая - не в привычках испанцев. Теоретически закусками тапас может быть что угодно, но на практике в барселонских барах чаще встречаются мидии (musclos) на пару (al vapor) или на моряцкий манер (a la marinera) - в сложном соусе с белым вином, миндалем, лесными орехами, жареным хлебом, чесноком и петрушкой; бобы по-каталонски (faves a la catalana), кальмары в кляре (calamars a la romana), пирожки с макрелью (empanades de bonitol), салат с треской (esqueixada) или жареная картошка с соусом из чеснока и оливкового масла (patates braves amb allioli). Справедливости ради отметим, что по части оживленности Барселона заметно отстает от таких центров ритуального хождения по барам с выпиванием и закусыванием в каждом (tapeo), как Андалусия, Страна Басков или Мадрид.
Трансвестит. Барселона была одной из столиц мировой травестии еще в 1930-е годы. Трансвеститы на городских улицах работают барометром гражданских свобод, вылезая всякий раз при перемене режима из подполья - как грибы после дождя. Так было после падения диктатуры Примо де Риверы, так было и в последние годы Франко, и во время перехода к демократии. Места концентрации - улица Санта-Моника (Santa Monica) в Баррио-Чино (нелепые толстые существа в шортах) и за территорией Университетского городка (прооперированные божества будущего).
Треска. Наиболее популярная и больше сакральная рыба всех испанцев, водится в Северной Атлантике, где ее открыли в Средние века баскские рыбаки. Важнейший каталонский вклад в общеиспанскую копилку рецептов блюд из трески — салат esqueixada и филе в соусе samfaina.
Флаг. Национальный флаг Каталонии. Четыре алые полосы на золотом фоне. Даже если и не восходит ко времени Гифре Мохнатого, которому, по легенде, был пожалован франкским императором, это все равно древнейший флаг в Европе (самое раннее свидетельство — 1082 года). Четыре алые полосы присутствуют на гербах и флагах всех земель, когда-то подчинявшихся графам Барселонским (нынешние автономные сообщества Арагон, Балеарские острова, Валенсия и Каталония). Иногда можно увидеть такой же флаг, только с треугольником и звездой у древка, на манер кубинского. Это символ сепаратистов из Esquerra Republicana Catalana.
Фламенко. В Каталонии считается низкосортным развлечением для туристов. Настоящее фламенко в Каталонии услышать и увидеть крайне сложно, и уж явно не в тех аттракционах, куда возят на экскурсию с побережья Коста Брава или Коста Дорада. Однако благодаря множеству эмигрантов из Андалусии в Барселону частенько заезжают с концертами великие люди с юга, так что следите за афишами.
Хлеб с помидором. Это священно для любого каталонца. Ломоть хлеба, натертый половиной очень спелого помидора, посоленный и сбрызнутый оливковым маслом. Это символ каталонской кухни, во многих ресторанах подается вместо хлеба обычного. Возвращаясь из-за границы, каталонец с возмущением рассказывает, как полчаса объяснял официанту в Бангкоке - на своем, разумеется,  как правильно натирать хлеб помидором, а тот так и не понял, чего от него хотели. Широко распространен как компонент бутербродов, встречается также в виде тоста  в этом случае именуется pa torrat.
Цыгане. В Барселоне цыгане осели еще в 19 веке и прилагают все усилия, чтобы отличаться от своих андалусийских собратьев: говорят по-каталонски, да и музыка у них своя — не фламенко, а каталонская румба. Поэтому классических типов — шелковая рубашка, усы, зубы в два ряда (один — свои, другой — золотые) - в больших количествах вы здесь не найдете. Те цыгане, что не полностью еще растворились в городе, живут в Грасии, на улице Сера (Cera) в Баррио-Чино и вокруг площади Эренни, лучшее время и место для наблюдения - воскресный вечер в баптистской церкви Остафранкс, Rector Triado, 30.
Чирингито. Так в Барселоне называются бары ресторанты на пляже. Их встречается нескольких разновидностей: от дощатой будки с одним столиком до долговременной постройки, иногда даже каменной. Чирингито на пляже Барселонеты, куда некогда стекался поесть весь город, были снесены городскими властями к Олимпиаде 1992 года, а теперь заново вводятся в виде сетевых заведений, в некоторых из которых даже не подают алкоголь. А вот за пределами Барселоны настоящие старые чирингито еще встречаются.
Японец.
Барселонский турист - создание небольшого роста с фотоаппаратом. В Барселоне японцев очень много, они начинаются уже в самолете и не заканчиваются никогда. А все потому, что Гауди-сан — их национальный архитектор, эдакий Ван Гог от архитектуры. К Олимпиаде 1992 года большинство памятников барселонского модернизма пришлось реставрировать, в том числе и благодаря привычке японских туристов отламывать кусочек на память. Некоторые из них в своей любви к Гауди идут до конца: один из двух архитекторов, надзирающих за строительством Саграда-Фамилии, - перешедший в католическую веру японец. В некоторых барах Барселоны даже подают суши в качестве тапас, то что в Мадриде было бы приравнено к святотатству.  
Добро пожаловать в Барселону !